直贡梯寺，关于生命最后的布施直贡梯寺位于拉萨市墨竹工卡县门巴乡，在拉萨宗教史上有着非常辉煌的地位，也是直贡噶举派的主寺，这里也拥有全国最有名的天葬台，是世界三大天葬台之一，被称为"直贡曲佳"，意为永生"今天是永恒之地"。对于天葬，起初是好奇，然后有一点害怕，直到真的站在天葬台边，上百只秃鹫就在很近距离的山坡上嗷嗷待哺，我发现并不像我想象的那么阴冷和残忍。在藏族人的信仰里面，人这一生不免杀生，我们要吃肉，要生存。同样，秃鹫也需要生存，将生命最终的躯体归于自然。这是生命中最后的布施，也是他们所信仰的"舍身布施"。天葬过程不可以拍照摄像尊重当地习俗敬畏生命。

看完之后感觉对修行更有帮助。所谓白骨观，一下子就明白了怎么回事儿。所谓因果，就是你吃动物，动物吃你。有信仰的人肯定是百分百推荐来的。看过之后，我记得这个画面，有任何事儿想一下这个画面，就可以立刻化解执念。最后提示，全程等于高原爬山，爬山3小时。

看完祥哥拉冰川和三色湖回拉萨的路上，路过直贡梯寺，这是离拉萨最近的可以看天葬的寺庙，每天早上拉萨有直达大巴，所以人气还是很旺的直贡梯寺曾是西藏最大的寺院之一，马年转冈仁波齐的开山仪式就是由直贡梯寺的高僧主持

四点半爬起来前往直贡梯寺，先通过一个地道，再继续蜿蜒而上，一个红色的木头栈道前往，到了天葬台汉族也就十多个人吧，结果到了最里面的山顶广场也要爬一个多小时的山路，回程继续下山一个多小时，山顶秃鹫几百只已经早早地等着了，朱迅说过很对‘’让心灵清澈、轻盈、清静一点[双手合十][双手合十][双手合十]飘荡空中，用直觉、用心，干净纯粹的去抵达‘’

拉萨墨竹工卡直贡梯寺一大早~~拉萨市区出发，2个半小时车程就可以到达墨竹工卡县城，沿雪绒河谷蜿蜒60多公里之后，在仁多岗地方向右拐就到了著名的直贡噶举派的祖寺——直贡梯寺。海拔4400米的直贡梯寺，这里有世界三大天葬台！缺氧但不缺信仰的地方！世界很大，我要去看看！！#缺氧不缺信仰的地方#离太阳最近的地方#离天堂最近的地方

直供梯寺，一座隐匿于神秘之地的独特寺庙，宛如一颗被岁月遗忘的明珠，散发着独属于它的魅力。从建筑风格来看，直供梯寺的建筑充满了古朴与庄重之感。寺庙的布局严谨，殿堂、僧舍等建筑错落有致。寺庙的墙体厚重，承载着历史的沉淀，那斑驳的墙面仿佛在诉说着往昔的故事。建筑的细节之处尽显匠心，精美的雕刻装饰着门窗与梁柱，每一处花纹都蕴含着深厚的宗教文化内涵，这些雕刻或是栩栩如生的佛像，或是神秘的宗教符号，让人在欣赏建筑之美的同时，也感受到宗教艺术的震撼。宗教氛围方面，直供梯寺是一片神圣的净土。寺内香火缭绕，诵经声不绝于耳，那低沉而富有韵律的诵经声仿佛能穿透灵魂，让人心生敬畏。僧人们在此潜心修行，他们的虔诚态度感染着每一位前来参拜的信众。在这里，信仰的力量是如此的强大和纯粹，每一个角落都弥漫着对佛法的敬重与追求解脱的渴望。从周边环境来说，直供梯寺被宁静而壮美的自然景色所环绕。它可能坐落在山间，周围是郁郁葱葱的山林，四季变换着不同的色彩，春天的嫩绿、夏天的葱郁、秋天的金黄和冬天的银白，每一种色彩都为寺庙增添了一抹独特的背景。又或许它临近一条清澈的溪流，溪水潺潺，与寺庙的宁静相得益彰，仿佛在为寺庙演奏着一曲永恒的背景音乐。在文化传承上，直供梯寺是宗教文化传承的重要载体。它保存着古老的经文、独特的宗教仪式以及世代相传的修行方法。这些不仅是宗教文化的瑰宝，也是研究当地历史文化、民俗风情的重要资料。它见证了无数信众的信仰历程，是宗教文化在这片土地上生根发芽、传承发展的见证者。直供梯寺不仅仅是一座寺庙，更是一个集建筑艺术、宗教信仰、自然美景和文化传承于一体的神圣之地，值得人们怀着敬畏之心去探索、去感受。

直贡梯寺位于拉萨市墨竹工卡县门巴乡，在拉萨的东北方向，距离拉萨市区130余公里，可在客运站坐车前往。因为音译的原因，直贡梯寺、止贡提寺和止贡寺其实都指的一座寺庙。公元1179年（内地南宋淳熙六年），帕竹噶举（达波噶举四大支系之一）创始人的弟子来到现在的门巴地区，从当地人手中购买了一座小寺庙，在小寺庙的基础上修缮增建后，摇身一变，成为了直贡梯寺，这座寺庙的建立，也标志着直贡噶举派的兴盛发展。后来的一百年间里，因为政治、宗教等纠纷，直贡梯寺与多个政权阶级以及其它寺庙爆发过矛盾。直到1290年（元朝至元二十七年），元代西藏萨迦地方政权的首席官员奏请忽必烈派兵入藏攻进直贡峡谷，焚毁了直贡梯寺的大经堂，摧毁了18尊巨佛及7座多门塔，据说在此次战争中杀害直贡噶举派僧人及属民一万多人，此为第一创；第二创发生在14世纪中叶，它联合两个万户与帕木竹巴万户作战被击败；第三创发生在15世纪后，当时是为了抵制兴起的格鲁派，结果又失败了。直到格鲁派的五世达lai受到了顺治皇帝的正式册封，势微的直贡噶举派不得不处在达lai管理之下，也开始采用活fo转世制度。就是这样一个咱们如今看来影响力并不大寺庙，在天zang方面却影响力极大，据说这里的天zang台是世界最大的，它还有属于自己的名字，意思就是永恒永生之地。不过这里禁止拍照，也不太欢迎外地人参观，大家还是要入乡随俗。北京玛吉阿米藏地旅行，专注于小众旅行线路，更多藏区旅行小众线路、无人区穿越、藏区旅行资讯欢迎关注微信公众号：川藏线（就川藏线这三个字，加黄V认证，与本订阅号头像相同），我们一起出发，去看别人看不到的中国西部之美。

当一堆秃鹫站在我面前，分解着那一具具逝者的身骨，从头，到脚，到每个器官，每时散发出的腐蚀的味道。却没有恐怖，只有悲伤。皮囊奉献一生，离开后还是纵归天地。谁也阻挡不了，也无法改变。任是荣华富贵，任是富丽堂皇，可能仅是现在生活的舒服一点罢了。好好生活吧，多做善事。生死轮回，回归本真。所以，天葬后：破碎的到底是TA还是我啊

这个寺院是藏传佛教噶举派的寺庙，是中国三个最大天葬场之一。这个寺庙的海拔比较高，大概4700左右，而且会有爬升。寺院里面有茶馆，里面有盖饭面条，还有甜茶，价格也很便宜。要怀着一颗敬畏的心去看天葬，看完之后就好，绕着寺院外围走一圈。

天葬是一种传统丧葬方式——在人死后将尸体运到指定地点，让秃鹫（或其他鸟类、兽类等）吞食。藏族天葬的理论核心是灵魂不灭和轮回往复：死亡只是不灭的灵魂与陈旧的躯体的分离，是在异次空间的不同转化。西藏人推崇天葬，其认为用“皮囊”来喂食胡兀鹫，是最尊贵的布施，体现了大乘佛教波罗蜜的最高境界——舍身布施。（并非网络旅游指南中“天葬可以让灵魂上天堂”之类的理论，藏传佛教里没有“人死了可以上天堂”的说法。）与土葬、水葬、火葬一样，是一种信仰，一种表达对死者的哀悼的方式。