性价比高！价格还不错！前两个星期在南边吃了一次口味不错这次来北边玩又吃了同一家感受还是一样的不一样的北边的大拉皮红油比南边多麻酱比南边少不知道是不是统一的配方感觉南边那种要好吃一些（个人口味哈）第一次点蘸酱菜和肘子饭蘸酱菜吃着很爽口配一点鸡蛋酱一绝肘子饭是纯咸口不是我意料中的咸甜口但是也是好吃的肘子配米饭真的一绝我又用蘸酱菜里面的蔬菜包着吃感觉非常解腻很好吃服务员讲话都很温柔态度也很好都是微笑服务感觉比南边真的好很多出餐速度也很快南边半个小时上的锅包肉北边十来分钟就上了总的来说北边的龙江屯比奥莱城那边好口味还是要夸夸非常适合我的口味的东北菜ps：最近三周年*的券真的太划算了不知道啥时候下架但是下次还会来吃的

##东北菜：冰封大地的火种在那些被暖气烘烤得干燥的冬日午后，当南方人裹着羽绒服瑟瑟发抖时，东北人正围坐在炕头，面前是一桌粗犷得近乎野蛮的菜肴。锅包肉闪着油光，杀猪菜蒸腾着热气，酸菜白肉锅里翻涌着肥厚的肉片。这些菜肴不讲究摆盘艺术，不屑于精致小巧，它们以一种近乎嚣张的姿态占据餐桌，像极了这片土地上的人们对抗严寒的方式——用最直接的热量，最饱满的油脂，最旺盛的生命力。东北菜的本质是一场热量的狂欢。在零下三十度的极寒里，一盘地三鲜里的土豆茄子必须裹着厚重的油脂，一块酱大骨必须连着大块骨髓，一碗猪肉炖粉条必须浮着明晃晃的油花。这不是厨师的技艺缺陷，而是生存智慧的结晶。我见过哈尔滨早市卖豆浆的摊贩，会在豆浆表面结出厚厚油皮时露出自豪的笑容——那层油皮是热量的勋章，是抵御寒冷的铠甲。当南方菜系在追求"鲜""嫩""本味"时，东北菜直白地宣告：我们要的是饱足，是暖意，是活下去的能量。这种烹饪哲学塑造了独特的味觉体系。东北菜的咸鲜来自大酱的深沉发酵，酸味来自积酸菜长达数月的耐心等待，甜味在锅包肉的糖醋汁里变得格外张扬。所有味道都如此鲜明而强烈，就像东北的四季——盛夏的阳光能晒透骨髓，严冬的北风能冻裂石头。最妙的是酸菜，它把时间的魔法藏进每一根白菜的纤维里，当你在火锅里捞出一片半透明的酸菜叶时，咀嚼到的是整个冬天的浓缩。在东北的餐桌上，你能看见一部微缩的移民史。溜肉段带着山东的镬气，俄式红菜汤悄悄混入本地餐馆的菜单，朝鲜族的辣白菜成为每顿饭的标配。这些外来者被东北的严寒同化，又保留了原本的基因。就像那些闯关东的后代，既记得祖籍的方言，又能用纯正的东北话插科打诨。哈尔滨的"老厨家"至今保留着民国时期的俄式炸板虾，这道本该配红酒的菜肴，现在被东北人蘸着酱油蒜汁大快朵颐。东北菜的容器也值得玩味。装小鸡炖蘑菇的是搪瓷盆，盛蘸酱菜的是铝制饭盒，喝白酒用的是印着"先进工作者"的玻璃杯。这些器具体积庞大，经摔耐磨，随时可以坐在炕上或者搬到院子里。它们拒绝西餐盘子的矫情，也看不上日式餐具的克制，就像东北人拒绝那些华而不实的客套，只认"可劲儿造"的实在。如今在北上广的高级商场里，东北菜被装进精致的餐具，酸菜鱼用干冰营造仙气，锅包肉摆成了法餐的造型。这种改造总让我想起那些被要求"说普通话"的东北人，腔调变得温柔了，但骨子里的敞亮还在。也许真正的东北菜永远不会变得优雅，就像黑土地上的大雪永远不会轻柔。它永远带着灶台的火气，带着蒜末的冲劲，带着"爱咋咋地"的痛快。当你在某个寒夜推开东北菜馆的门，扑面而来的热气会瞬间模糊你的眼镜片。等雾气散去，你会看见一桌桌红着脸划拳的人们，和那些冒着油泡的菜肴。这时你就会明白，东北菜从来不是用来鉴赏的，它是冰天雪地里熊熊燃烧的火堆，吸引所有渴望温暖的生命靠近。

被大红大绿的装修吸引到的一家东北菜馆[米饭]大拉皮：东北菜里面最爱的大拉皮，份量超级大，料汁酸酸甜甜的，吃完一下子幸福了[米饭]锅包肉：甜口的肉简直就是我的天菜，依旧是一大盘的份量，每一块肉都很嫩很紧实，一口咬下去味道很有层次[米饭]地三鲜：味道一般般，不如在其他东北菜馆里面吃到的地三鲜好吃，味道有点寡[米饭]猪肉炖粉条：太下饭了！！！！粉条非常入味但是一点都不坨，浇在米饭上，碳水满满了