经常来吃的一家潍县菜，工作日中午可以来吃个大虾面，朋友小聚也可以坐包间吃个潍县菜。五香肉和腰花味道都很正，这次尝了下炸的三拼，味道也很不错。尤其是蚕蛹炸的特别酥脆，满口香。鱼杂也好吃，几乎每次都会点。大虾面有不同价格，区别是虾的品质不一样，一般来说点个普通的吃就可以了。

大虾面就吃了面，虾被耽误了，就像那些年低头赶路而错过的眼神。其实人家炒菜还是很优秀的哈，辣椒炒肉一点不比临沂炒鸡差，辣度拉满，很佐酒。从体制内下海的老弟，已经赚得盆满钵满，滔滔不绝的回顾这一路打怪升级，讲者唾沫四溅，听者昏昏欲睡，最后这位成功人士拎壶一冲，仰天长叹:这一切都是逼出来的啊。说得好笑，谁不是逼出来的？哦，对啊，孙悟空不是，他是石头蹦出来的。

寿光人把冬日的海风都腌进了坛子里。霜降过后，菜畦褪去翡翠色，盐霜却爬上老陶缸。三伯总在这时节踩着满地霜花去渔市，蓝布包袱里裹回几串吐泡泡的活蟹。蟹钳上沾着渤海湾的咸腥气，在晨光里折射出细碎的晶芒，像是把整个北方的凛冽都锁进了甲壳。老宅后院的石桌上永远摆着青花酒瓮。当蟹脚划破水面，浓烈的高粱酒便裹住这些横行将军，醉意顺着螯足攀爬，直到蟹壳泛起胭脂色。我常看见三婶将桂皮与八角扔进铁锅，香料在滚油中爆开的刹那，整个灶间蒸腾起金黄的雾，倒像是把深秋的银杏林熬成了稠汁。封坛那天最有意思。粗陶坛肚上结着盐花，醉蟹们蜷缩成团，花椒粒缀在蟹壳缝隙里，像极了渔家姑娘鬓角的珊瑚簪。三伯抹着坛口的泥封说："这得让它们听够一百天的北风。"果然，待腊月启封时，连檐角的冰棱都凝着淡淡酒香。最馋人的是拆蟹时分。琥珀色的蟹膏裹着冰碴，筷子尖轻挑，便露出雪絮般的嫩肉。初入口是凛冽的酒气，接着酸辣在舌尖炸开烟花，最后余韵里浮出渤海湾的咸。三叔呷着地瓜烧笑称："这可比你们南边的醉蟹带劲。"他布满老茧的手指捏着蟹螯，甲壳碎裂声混着北风呼啸，竟生出奇妙的韵律。菜农们顶着风雪归家时，总爱揣一包生腌蟹佐酒。热炕头上，冰凉的蟹肉遇着滚烫的烧酒，在胃里化开春潮。窗外的冬白菜盖着雪被酣睡，坛中蟹却将整个渤海湾的鲜都凝在琥珀色的冻里。某日见三婶往坛中添了把野山椒，红艳艳的椒段浮沉其间，恍若将晚霞也腌进了北方的寒冬。今春在潮汕食生腌虾姑，晶莹剔透如水晶冻。忽然想起寿光老宅檐下那些粗陶坛，在某个落雪的清晨，或许正与南方的青瓷瓮遥相唱和。原来海的咸鲜从不论南北，只是北方人偏要把呼啸的北风也酿作一味，让每口蟹肉都带着冰碴的脆响。