扬州市江都区的邵伯古镇，不仅仅有可口的龙虾，还有历史文化底蕴和红色文化底蕴，也是大运河文化的象征。

踩着邵伯古镇青石板的晨露，京杭大运河的波纹正将第一缕天光揉碎成万千金鳞。这座枕水而眠的千年古镇，用码头石阶上深浅不一的苔痕记录着漕运往事，当摇橹声惊起水鸟掠过斗拱飞檐，恍惚能听见盐商押运官盐时铁链与船板的叮当合鸣。沿运河而筑的条石街巷最宜慢行，青砖墙上斑驳的"当"字招牌还残留着民国余韵，转角遇见竹篾匠人将篾条弯成灯笼骨架，细碎声响竟与隔壁茶馆评话先生的惊堂木暗合节奏。镇东头那株唐槐最懂光阴，虬枝探向水面时抖落的叶片，总在飘至半空时被茶楼飘出的魁龙珠香气托住，倒像是给过路行人递了张碧色的请柬。晌午时分循着醋香钻进深巷，鼎沸人声里藏着邵伯人最引以为傲的龙虾江湖。老师傅抡起铁勺在秘制卤汤里翻搅，艳红的虾壳撞碎八角桂皮的浓香，指尖剥开弹嫩虾肉时溅起的汤汁，竟比运河春汛更让人心头荡漾。若嫌荤腥太重，不妨去老宅改作的素食坊坐坐，荠菜春卷炸得透亮，咬破酥皮时涌出的山野清气，恍惚是朱自清笔下"嫩绿的春韭拌着豆腐"的江南况味。水陆寺的飞檐总勾着流云停驻，殿前明代石狮爪下镇着的不是绣球，而是半部未写完的运河志。登上镇水铁牛背远眺，货轮犁开的水痕正把运河裁成两匹青绸，对岸芦苇荡里忽然惊起的白鹭，恰似当年盐船桅杆上滑落的一片月光。最妙是乘舟过古闸口，生锈的绞关石柱缠着手腕粗的麻绳，船身随着闸室水位起落时，仿佛触摸到了大运河跳动了千年的脉搏。待到暮色将文昌阁的影子拉进运河，临水酒家的灯笼便一盏盏浮出暮霭。糟香鹅脯配着邵伯老窖端上来时，檐角铜铃正巧接住归舟的橹声。跑堂少年端着菱角芡实羹穿堂而过，瓷碗里晃动的月光让人想起汪曾祺写高邮咸蛋"筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了"的生动。若是秋深来访，记得去南郊捡片银杏叶夹进书页，这枚金箔般的信物，比任何盖着红戳的旅游手册都更懂邵伯的心事。夜宿百年粮仓改作的客栈，松木梁柱间还沁着稻谷的陈香。推开雕花木窗，运河水正把月色酿成绵长的酒，恍惚听见谢安在此治水时与幕僚的夜谈碎入波光。此间妙处难与君说，唯盼君来共听一曲运河晨昏，在橹声灯影里认取半卷活着的《扬州画舫录》。

邵伯古镇初名甘棠，是东晋人物谢安筑埭而生。明清时期黄河夺淮，形成邵伯湖后，成为运河上一座不可缺少的码头，商贾云集，热闹非凡。今日来观，确实已和运河一样落寞了，当失去经济价值后，谈什么都是空谈！斗野亭是后造的，园内的大铁牛是清代的，原在邵伯湖边镇水，现在退休赋闲了。不过斗野二字很有意思，古代分九州，好事之人把天上星宿对照地上州邑，这一带就是斗之分野。大家感兴趣可以研究一下。如果大家有精力可以顺着大桥去大闸看看，古代的现代的一共三道闸，走到尽头就是邵伯湖了，可惜只能走路，不允许开车。古镇就没什么意思了，感觉萧条的很，倒是外街的龙虾美食街有点人气，估计到了吃虾时节，人气还是蛮旺的。还是那句话，没有经济价值就没什么价值了，这就是现实！