当前的龙兴寺其实已经和朱元璋没啥关系了。如今的寺址在北宋时叫做皇觉寺，元至正四年少年时代的朱元璋因家贫至此剃度出家，但是没多久因为寺里入不敷出就被遣散了。说是云游四方化缘为生，实际上就是要饭去了。后来寺庙毁于战火，直到洪武十六年，已称帝的朱元璋下诏重建，并亲题“龙兴寺”的匾额，从此成为明代皇家寺院之首。明清至民国时期龙兴寺屡次损毁又屡次重建，1968年特殊时期，据说寺院甚至一度沦为厂房。上世纪九十年代才恢复宗教属性。

喜欢看大明历史的都知道朱皇帝开局一个碗。当过和尚。嗯。就是这里了。龙兴寺。曾几何时也叫皇觉寺。如果说在明代这里可是重中之重的皇家寺庙。在明朝，哪怕来这地方随便摘朵🌺，可是要掉脑袋的。确实也有将军因此掉了脑袋。因为战火，原来的寺庙早就被大火吞了几轮了，明朝修，清朝修，建国后还被拔了改做过厂，最后又重修了寺庙。所以此刻的寺庙肯定没啥古代能留下的。只能说。留着故事和传说。我挺喜欢这条进门的路。两旁的树林落满了金色的树叶。走进去这条路很有感觉。当然庙宇不算大。它诉说的从来不是庙宇的富丽堂皇。而是这地方真出过一个皇帝的传奇。

凤阳龙兴寺：梵钟敲落六百年，帝王袈裟化青苔推开山门时，朱元璋剃度的戒刀声突然惊飞檐角铜铃——这座曾叫皇觉寺的古刹，不似少林香火鼎盛，不追灵隐游人如织，偏用半截残碑、一株古银杏，在皖北平原上晾晒着被史书蒸干的僧袍。晨雾缠着“洪武手植柏”的裂鳞时最宜怀古。露珠顺着树皮沟壑滚落，砸在青砖的脆响竟与《老残游记》里王小玉说书的醒木声暗合。树影里忽见斑驳的“龙兴古刹”匾额，铁画银钩早被风雨泡成沈从文《边城》里的虎耳草纹——当年朱重八扫落叶的扫帚痕，倒成了香客摩挲最勤的“佛印”。日头漫过“天王殿”的歇山顶时，才知何为“佛门深似海”。明代泥塑四大天王怒目而视，广目天王的赤蛇鳞片间，竟卡着朱元璋少年时刻的“朱八八放牛处”。转到“大雄宝殿”，看三尊鎏金佛像的莲花座下，永乐年间的砖雕螭首正吞吐游客投的硬币——这场景，倒像是阿城《棋王》里“衣食是本”混进了《金刚经》的注脚。午时必要去“禅茶一味”斋堂解馋。青瓷碗盛的素面浮着香油花，就着腌香椿嚼出脆响，竟比汪曾祺写《故乡的食物》里的咸鸭蛋更教人舌底生津。老僧递来野菊茶：“这水取自朱元璋挑过的古井。”啜饮时忽觉喉头微涩，恍惚是洪武年间的铜钱绿锈溶进了茶汤。申时该寻碑林听风语。残碑上的“圣谕”字迹漫漶如虫蛀，指尖抚过“皇觉寺”三字时，凉意竟与朱自清《荷塘月色》里“青雾浮起”的触感相通。最绝是“御碑亭”内永乐帝的敕建碑，裂痕里钻出的野枸杞藤，把帝王威仪缠成了老舍《茶馆》里王利发的算盘珠。暮色染黑“藏经阁”飞檐时，古刹才抖落魔幻底色。蝙蝠群从梁柱间倾泻而出，翅膀拍打声混着电子诵经机里的《心经》，竟谱成赛博朋克版的梵呗。独坐“听松轩”看投影秀，朱元璋的僧衣幻影在古柏上挥毫，墨迹未干便被月光冲散——这光景，怕是要气煞吴承恩笔下偷袈裟的黑熊精。离寺前必要请串“时光念珠”：古柏果核穿的手链，摩挲时会透出松脂香；残碑拓片糊的灯罩，点亮能映出永乐年的税赋数字。卖麦芽糖的老汉笑指山门：“带块糖回去，甜味里裹着朱皇帝讨饭时的苦！”回望夜色中的古刹，北斗七星正卡在古柏枝桠间——忽然懂得木心那句“从前慢”，原是因这满寺青砖，早把六百年兴衰都夯成了香客掌心的温度。

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