巴里坤古城历来有新疆东大门之称。巴里坤古城背靠东天山山脉，面向幅员辽阔的大草原，有全疆保存最完整的清代汉满两城，古峰燧、古粮仓、古民居，不一而足。东天山上终年积雪，小城空气清新，民风淳朴，热情好客，一派祥和景象。

五月天山雪，无花只有寒。笛中闻折柳，春色未曾看。晓战随金鼓，宵眠抱玉鞍。愿将腰下剑，直为斩楼兰。这就是李白李大诗人翻越天山去巴里坤所写的大作,我估计当时李大诗人的样子肯定很狼狈。98年的六月份我去巴里坤出差，在天山庙达坂上，就是李太白写诗的地方，却也真真实实感受到了这首诗前两句的意境了，山下还是烈日炎炎，车辆随着盘山公路不断的上升，开始时下雪了，雪越来越大，快到山顶时，积雪已经一米多厚了，车已经走不动了，只得停在在路上，大家窝在这个四面漏风的中巴车里，哆哆嗦嗦的冻得够呛，车上有大部分是当地人，常来常往的早有准备，拿出厚外套套在身上幸灾乐祸看着我们这些不知深浅的外地人，我们几个一个个冻得和狗一样，缩成一团子。等着道班的推土机来救援，司机对这情形司空见惯了，坐在那掏出一个小铁酒壶，在嘴上慢慢嘬着（那个时候不查酒驾）。道班的推土机倒来得很及时，看样子常看这事，很快就打通了道路。天山庙大坂还真有座小小的关帝庙，庙里关二爷早已不见踪影，估计是吃不了这苦。门口道有一座班超的雕像。都下了山到了口门子，算是正紧的到巴里坤地界了，随便找了个小饭馆，吃了一碗腾腾的野蘑菇汤饭，散尽了浑身的寒气。第一次来巴里坤，老天爷就给我了一个下马威。击我看过很多描写巴里坤的书，巴里坤一直是个很有意思的地方，不仅仅是因为它的野蘑菇汤饭、羊肉焖饼子，美丽的自然景观、大量历史文化遗迹。我认为巴里坤最吸引人的地方，主要还在于它有着新疆地域特色的汉文化传承。这在新疆别处是绝对体验不到的。在漫长历史长河中、这里曾经居住着赛人（不是吉卜赛人）、匈奴人、汉人、东师人、柔然、突厥、回鹘、蒙古人等诸多的古代民族。大家在这里热热闹闹的打来打去，你方唱罢我登场。汉、唐、清三朝，中央政府在这里都驻有重兵，并大力发展屯田事业，用来解决驻地百姓和部队的粮食问题。特别是到了清初，为了平息准格尔贵族的叛乱，在雍正元年，由宁远大将军岳钟琪在此建造了我们现在看见的巴里坤古城，经过百十年的风风雨雨，古城墙早已经已经没有了当年高大，看上去和普通的土墙没什么区别了，总体来说保存的相当完整。在新疆别处，同期的古城已难迹可寻。单从这残留的城墙，也能看出巴里坤从清到民国初，在的新疆战略地位的重要性。这里和于巴里坤独特的地理位置有很大的关系。巴里坤系蒙语“巴尔库勒”的谐音，意为为虎前爪，以地势险要取名。它位于东天山的高山盆地，水草丰美，三面环山西面临湖的地形地貌。它南临丝绸之路北道，塔里木盆地边缘，北临准格尔盆地古尔班通古特沙漠边缘的地理位置，造就了它当时作为军事重镇的特殊地位。所以镇守好巴里坤就保证了内地通往西域的道路顺畅，而且要经营好西域，就要首先经营好巴里坤。所以乾隆爷大笔一挥，把巴里坤县升格改为镇西府（巴里坤古称镇西，解放后才正式命名为巴里坤），在当时也是水到渠成的的事。

巴里坤的清晨时分是明媚而舒适的，市区中仍显毒辣的阳光到了这片百里之外的高寒秘境已是一种温暖的存在，尽管浓烈，却从不暴躁。正如它由突厥语音译之名，这座以哈萨克牧民为主体的安闲小城实则内含乾坤，大有底蕴。当城墙边环城绿径旁草叶上微冷的露珠刚刚为包裹在它们中的烈日的倒影所吞噬，一场对天山北塞的叩问与探寻正悄无声息地展开。清代镇西城的威名似乎比巴里坤的现称更加令人心振胆寒，然而它肩负的使命相比今日却已减少一分。今日，沧桑而年轻的它是西北国门的桥头堡；往昔，宏大而渺小的它是承接蒙疆的繁华地。当健硕的迷失之子——富饶壮阔的乌里雅苏台仍处于祖国怀抱，中国可爱的版图仍是一片硕大而吉祥的海棠叶。忆当年，此城扼哈密，瓜州等农牧发达之地的北门险关，为索伦，唐努乌梁海等地丰饶矿产的转运枢纽，可以想象到这里商贾云集，金车玉马的富甲一方，可以勾勒出那时珍品荟萃，山河壮丽的物华天宝。视野所及，百丈雄墙已成断壁，熙攘巷陌归于残垣，多少市井传奇，名店老号从杨柳婆娑间最虚无缥缈也是最富毁灭性的时过境迁中化为乌有，留下长空中几缕带有盛世之叹的浮光掠影。尽管不知被岁月冲向何方的汉城得胜门已有了洁净光鲜而高峻突兀的仿古钢筋水泥替身，尽管当下坚韧完备的钢铁长城已不复当年北疆上任人践踏的羸弱身躯，尽管今日井喷之势的经济发展早已使边境北侧的分离之地望尘莫及，埋藏现世太平下永恒的叶碎之痛都会激起无数炽热的炎黄之心今非昔比的慨叹——再多的尽管都不能改变冷如冰铁的国际公约，都不能推进海内一统的宏大梦想。感怀如斯，漫步古迹的轻松宁静早已变为内心千疮百孔的沉重不堪。不到两世纪的光阴流转中，此番由喧嚣盛景到孤凄边塞的令人惊愕之蜕变历程的惨痛画卷已然隐没于十里沃土下的残砾断瓦间，无声昭示着国强始得民安的万古真言，久久静待着下一个有心人的挖掘发现。