在华蓥山云雾与渠江碧波浸润的广安，藏着一套刻进DNA的家常川菜密码。这里没有精致摆盘的矫饰，只有铁锅与土灶合谋的烟火兵法，而烧椒皮蛋和回锅肉，恰是解锁川东人家味觉乡愁的两把密钥。当青椒在柴火灰烬里翻滚涅槃，一场味觉的太极推手就此展开。本地皱皮椒烧至焦斑如虎纹，撕去黑皮后与渠江畔松花皮蛋赤身相拥。手工石臼捣碎的烧椒泥裹挟着烟熏火燎的野性，撞上皮蛋溏心流淌的矿物质的凉，再淋一勺现榨菜籽油，瞬间完成“焦与润、烫与凉、糙与滑”的三重对立统一。夹一筷送入口中，先是烧椒的炭火气攻城略地，接着皮蛋的氨香如奇兵突袭，最后被蒜泥香醋的酸辣招安，配着甑子饭连扒三碗方知何谓“广安人的凉菜热魂”。广安人做回锅肉讲究“三起三落”——二刀坐墩肉冷水下锅，加老姜花椒煮至八分熟，晾凉后切作蝉翼薄片。菜籽油烧至青烟起时，肉片在铁锅里蜷缩成灯盏窝，此时郫县豆瓣与甜面酱的赤金风暴席卷锅底，再投入几段本地香蒜苗，瞬间激活碳水核弹的引信。最绝的是那勺陈年醪糟汁，甜味如太极化劲，将咸辣凶猛尽数收束成绕指柔。肥肉颤巍巍溢出琥珀色脂香，瘦肉却倔强锁住汁水，一勺肉汤浇在刚蒸好的米饭上，连碗沿都要舔出火星子。“广安的回锅肉，吃了才晓得啥子叫‘杀割’（过瘾）！”搪瓷盘边沿的油渍，竹筷上包浆的裂痕，混合着院坝里晒的干豇豆香，恍惚间仿佛看见小平同志年少时端着饭碗在协兴老街奔跑的身影。这桌菜不讲米其林的章法，却是川东人家用火候与岁月写就的饮食《史记》。