[薄荷]环境：在紫荆广场一楼，空间很大，大桌还单独围起来了[米饭]口味：野生菌菇种类非常多，吃的比较过瘾，推荐小吃「野菜粑粑」，搭配芝麻糖，「炸黄粉皮」配干碟，「大理脆皖鱼」口感脆脆的，就是量有点少，「七彩云南蔬菜拼盘」颜色鲜艳，可以尝试下，土豆和山药不错，水性杨花和芭蕉花口感有点糙不推荐「罐罐鲜花奶茶」，没有什么特色，就一般的

##沸腾边地：一锅云南的野性之味铜锅支起，炭火微红，一汪红汤开始不安地躁动。当第一缕蒸汽裹挟着野生菌的异香、蘸水辣子的锋芒和宣威火腿的醇厚钻入鼻腔时，你便知道，这不是寻常的火锅——这是一场发生在北纬21°至29°之间的味觉暴动，是云南高原献给饕客的狂野诗篇。云南火锅的魂灵，藏在那些不守规矩的汤底里。在重庆牛油火锅称霸、潮汕牛肉火锅风靡的今天，云南人固执地守着他们的"野路子"：用三年老火腿吊出琥珀色的高汤，撒一把大理鹤庆的草果，扔几片楚雄山采的松茸，再投入昭通农家自酿的豆酱。这汤底不追求刺激的麻辣，却在醇厚中藏着山野的灵气，像极了云南人内敛又桀骜的性子。最绝的是丽江纳西族的"铜瓢火锅"，以黄铜锻打的宽口浅锅盛着黑山羊汤，炭火慢煨三小时，肉香与铜离子发生奇妙的化学反应，成就一锅带着金属质感的鲜味。若说食材是火锅的语言，云南火锅说的绝对是多种方言混杂的"马帮黑话"。当外地人还在争论毛肚该涮几秒时，云南人已经将洱海弓鱼、怒江石蛙、迪庆牦牛喉这些稀罕物什扔进了锅里。最令人称奇的是那些形色各异的野生菌——鸡枞的脆嫩、牛肝菌的肥美、干巴菌的异香，在滚汤里完成从山珍到美味的蜕变。我曾在大理古城见过一位白族老倌，他将整朵松茸切片铺在蒸汽锅上，下面炖着土鸡汤，待菌香渗入汤中，再取菌片蘸椒盐吃，这般吃法，简直是对食材的顶礼膜拜。真正让云南火锅立于不败之地的，是那些神秘莫测的蘸水。不同于北方的麻酱、川渝的油碟，云南蘸水是座微型香料花园：德宏的"涮涮辣"配上柠檬汁，勐海的臭豆腐乳混着香柳末，昆明的卤腐拌上野花椒粉。最绝的是建水古城的"酸甜辣"，将酸木瓜汁、小米辣和野蜂蜜调成三色蘸碟，能同时激活舌头的所有味蕾区。这些蘸水如同云南二十六民族的和而不同，看似冲突的滋味，在唇齿间达成奇妙和解。吃云南火锅，最好选在雨季的黄昏。当苍山的云漫过古城墙，当澜沧江的风穿过芭蕉林，围着火塘坐下，看铜锅里红汤翻滚如晚霞。第一口要先尝原汤，感受高原阳光在味蕾上跳舞；接着涮一片薄如蝉翼的宣威火腿，看肉片在汤中舒展如花；最后下一把苦菜，让清爽的菜叶收束所有浓烈。这时再抿口大理梅子酒，恍惚间仿佛听见茶马古道的马铃叮当，看见雪山脚下的炊烟袅袅。在这标准化餐饮肆虐的时代，云南火锅依然保持着令人感动的"野"。它不讲究摆盘艺术，不在乎服务礼仪，甚至有些蘸水的配方连店主都说不清楚。但这种粗粝中见真章的气质，恰似云南这片土地——永远带着未被驯服的生机，永远给味觉准备着下一个惊喜。当都市人在连锁火锅店重复着千篇一律的就餐仪式时，或许该去云南，让一锅沸腾的野性，唤醒我们沉睡的味觉记忆。毕竟，能同时容下松露的贵气和苦菜的清贫，让火腿与酸笋和平共处的火锅，全中国恐怕只此一家。

「建水爆浆豆腐」是南京类似菜品里吃到最好吃的！「十种菌」汤底很鲜美，推荐「云南姜柄瓜」好吃！强烈推荐「鲜花饼」好吃「腊排骨」挺好总体很推荐，没敢点肉类怕影响汤的味道。口味挺不错的，服务比较一般。吃蔬菜也吃的津津有味，会再来！