[薄荷]环境：据说是全聚德第一家，环境蛮好，里面空间很大，有几层[米饭]口味：「全聚德精品烤鸭」招牌菜，烤鸭口味肯定是好吃的，点的半只鸭，2个人吃差不多。「芥末鸭掌」这个芥末吃不习惯，找服务员要了一小碗辣椒酱「乳白鸭汤」味道比较淡「赛螃蟹」味道还行，吃起来有点咸，可能是我吃不习惯。相比于四季民福烤鸭店，好像他家没有盐水鸭，鸭架吧，整体来说可以的。

全聚德前门店，百年炉火正旺！挂炉烤鸭皮脆如琉璃，入口即化，油脂裹住嫩肉，配荷叶饼、甜面酱、黄瓜条，一口下去，京城风味全齐。鸭四宝更是镇店之宝：脆鸭胗弹牙、香鸭肝绵密、韧鸭心爆汁、软鸭舌挂卤，四重口感层层叠，下酒神器！惊喜在慢炖牛肉，腱子肉切成方块，文火炖足三小时，酱香深入纤维，筷子轻夹就断，汤汁浇米饭，秒光两碗。老堂倌现场片鸭，手起刀落如表演；糖葫芦、京韵大鼓陪吃，氛围拉满。吃完再灌一瓶瓷瓶酸奶，嗝儿都是京腔。临走带只真空烤鸭，回家复热依旧皮脆！想一次性打卡北京经典，来前门店准没错。

百年炉烟里的“烤鸭符号”：全聚德的滋味与争议提起北京烤鸭，多数人最先想到的名字里，一定有“全聚德”。这家始于1864年的老字号，顶着“中华第一吃”的名头，在百年时光里成了北京饮食文化的一张名片——它承载着一代人的记忆，也在新时代的口味浪潮中，面临着越来越多元的评价。全聚德最让人认可的，始终是那股“老手艺的讲究”。烤鸭选用的是北京填鸭，皮厚肉嫩，经过果木炭慢烤后，鸭皮呈琥珀色，油亮得能映出光。片鸭师傅的手艺是招牌，讲究“片出花来”：有的师傅能片出柳叶条、皮肉片、皮肉相连三种形态，每一片都带着薄脆的鸭皮和细嫩的鸭肉，不会只剩皮没肉，也不会让肉柴得嚼不动。刚片好的鸭皮趁热吃最妙，蘸一点白糖，入口即化，油脂的香和糖的甜融合得恰到好处，没有油腻感，只剩满口的焦香，这是很多人记忆里“老北京烤鸭该有的味道”。配套的吃法也保留着传统仪式感：荷叶饼薄而有韧性，裹上鸭片、葱丝、黄瓜条，再抹一勺甜面酱，一口下去，饼的软、皮的脆、肉的嫩、酱的咸香和蔬菜的清爽层层递进，口感丰富又和谐。除了烤鸭，一些经典配菜也值得一提，比如鸭油饼，带着淡淡的鸭油香，嚼起来松软；还有芥末墩儿，酸脆解腻，正好中和烤鸭的厚重，这些细节里藏着老字号对“搭配”的用心。而且，全聚德的门店大多装修大气，不管是家庭聚餐还是招待外地朋友，都透着一股“正式感”，很多人选择这里，也是想让对方感受“地道的北京味道”。但如今的全聚德，争议也像炉烟一样绕不开。最受诟病的是“性价比”——一只烤鸭动辄三百多元，加上服务费和配菜，一家人吃下来常常要五六百元，可味道却让不少人觉得“配不上价格”。有食客吐槽，鸭皮没有以前脆了，甚至带着点腥气；鸭肉也偏柴，嚼起来费劲；甜面酱要么太咸，要么太稀，裹在饼里还会漏出来。更让人不满的是“服务”，老字号的“架子”还在，服务却没跟上：有的服务员态度冷淡，不会主动介绍片鸭的吃法；高峰期上菜慢，催单还会被敷衍，和其他主打“贴心服务”的餐厅比起来，差距明显。还有人觉得，全聚德“吃的是情怀，不是味道”。现在北京有太多新兴的烤鸭店，有的用更年轻的装修，有的改良了酱料（比如加了山楂酱解腻），有的价格更亲民，味道却不输全聚德。相比之下，全聚德的口味几十年没怎么变，创新不足，渐渐跟不上年轻人的口味需求。比如年轻人喜欢的“鸭架吃法”，很多店会做成椒盐鸭架或鸭架汤，味道浓郁，而全聚德的鸭架汤常常被吐槽“像白开水煮的”，没什么鲜味，浪费了好食材。其实，全聚德的尴尬，也是很多老字号的缩影——它带着百年的荣光，是无数人对“北京烤鸭”的初始印象，但在快节奏、多选择的今天，光靠“情怀”留不住食客。如果你是第一次来北京，想感受最传统的烤鸭仪式感，全聚德或许值得一试，毕竟它的片鸭手艺和传统吃法，还是能让人触摸到老北京的饮食文化；但如果更看重“好吃又实惠”，那可能会有更合适的选择。毕竟，美食的核心从来都是“味道”，百年的炉烟再香，也得靠一口扎实的滋味，才能留住人心。

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