我听说这家店和甑钵炉子的渊源，收藏有时，终于来了。装修颇有特点，整洁。点了盐炸牛肉、清炖财鱼、红薯尖。牛肉滋味不错，份量略拘谨；财鱼做得不像清炖，像“混”沌，进而认为不像服务员描述的“现杀”；红薯尖还可以更嫩，哪怕份量少一点，其实无妨。

食材新鲜，纯正常德特色菜。长沙最正钵子菜。

周末觅食生存指南🌶️寻一味完全适口的常德菜-周末觅食是一场孤独求生，选项不多，大多数时候不过是在重油、重盐、重八角、重大料的世界里沉浮，镬气翻涌如战鼓，裹挟所有微弱的抗拒。而今的长沙菜不讲温柔，碳水、辣椒、老抽合谋，一寸一寸在味蕾上炸开，而选择异国料理更像是场概率游戏，翻开的不是菜单，而是刮刮乐，退无可退之时，还是得回到离家乡近一点的常德菜上。-听闻甑钵炉子在鸿铭新开一店。这片长沙老牌富豪领地，贵气早已debuff，新店的气质也是如此，没有强行镀金的光环，菜式在烟火气与商务感之间找到了平衡——调味浓郁，却不至于叫人五脏六腑翻滚，没有刻意制造记忆点，也不需要额外消化负担。-周天转晴，阳光打在石灰水泥的建筑上，斑驳光影落在店内。主理人热情地招呼，安排在临窗的座位，风景颇佳，窗外是长沙的街道，街道上是熟悉的长沙。-儿菜一碟腌制儿菜，微酸微甜，它让我想起小学时去集贸市场，儿菜总是卤味摊上的固定班底，只是炸鸡爪、卤猪耳的热烈香气总能成功抢戏，以至于儿菜的存在感微弱，但这里的儿菜正当时令，口感清脆弹牙，腌渍得恰到好处，酸度清爽且留有回甘，像是小时候大人们随手腌在瓦缸里的味道，一口咬下去，有记忆的回响。-盐炸牛肉表皮炸至紧实，油脂微微透出来，像是刚出锅的油爆虾，酥而不焦。入口是麻辣牛肉的底子，但收敛了麻，也克制了辣，留下恰到好处的干香。牛肉的纤维感处理得很好，不至于过于坚韧，略有嚼劲，却仍能轻易撕裂，盐的用量是亮点，轻轻托住牛肉的本味，让它稳稳停留在舌尖。-肥肠钵好吃的要点在于“剪”。肥肠怕油腻，但这里的处理方式足够克制——早晨便一段段剪掉多余的肥油，仅留下薄薄一层脂肪，随后进高压锅焖煮，既保留了嚼劲，又避免了油腻的尾巴甩不掉。锅底的油香沉稳，花椒的麻香若隐若现，没有多余的火攻，所有的香气都是稳扎稳打地层层递进，吃完没有口干舌燥的后遗症，如此，便是胜利。-榨辣椒炒蛋榨辣椒几乎是湘西北的灵魂，或者说，是所有对fermentation香气有瘾的人难以抗拒的癖好。榨辣椒的香气像是藏在厨房角落里静置fermented黄豆，有微妙的陈年感，却又不过分冲撞，之后化作一股温润的底味融入鸡蛋中。蛋炒得很嫩，讲究一个火候恰到好处的“贴锅”效果。咸鲜与fermentation香交错，辣的辛香只是点到即止，尾调带着隐隐的回甘，让人想再添一碗米饭。-酸菜炒冬笋冬笋脆嫩，纤维清晰可见，像是江南春日里刚刚破土的马兰头，带着清新的植物气息。酸菜的风味是沉淀了时间的酸，香气稳而不冲，缀上一点小米辣，风味立体不张扬，像是屋里人家的味道，惹味不嫌。-末了，主理人端出钵子菜，同员工围坐一起吃了起来。她看着我们，轻描淡写地说道：“自己家的食材放心，所以我们也吃。”言语间带着一点不需要多解释的理所当然，她聊到如今在食材上愿意下功夫的店越来越少，而他们家，豆干是请张家界的老人家做的，儿菜也是自己腌的，手工的痕迹清晰可见。-聊起她曾在西班牙和意大利的旅行经历，我突然意识到，凡是能在食物品质咬牙坚持、不肯将就的人，往往都曾远行。他们见过海风吹拂下的盐田，也在炭火烤炉前盯着火候的变化，于是，他们回到自己的城市，开一家小店，像雕琢一块顽石那样，对食物的细节慢慢打磨。-这一顿饭吃得很安静，也很克制。-“下周再来一次？”-“成。”-一直喜欢曾老的这句话——“一个人的口味要宽一点、杂一点，‘南甜北咸东辣西酸’，都去尝尝。对食物如此，对文化也应该这样。”这道理说得太好了，可惜大多数人一生都困在自己的味觉舒适区里，走不出去，也不想出去。而食物之外，生活何尝不是如此？-这周末暂留长沙，下个周末还是得逃离。只是坐在窗边，我的心思已经飘摇到了那个似远似近的暑假，想到在另一个城市、另一张餐桌上的菜单，莫名有点期待。