扬州天宁寺始建于东晋时期，原来是东晋名臣谢安的别墅，后由儿子谢琰舍宅为寺。现在整修，进不去寺里，只能门口看看，还有一个古玩市场，门庭冷落。一直往里去是郑板桥纪念馆，还是有些内容可看的。天宁寺门口可以坐在屋里喝扬州特产扬大酸奶。

【扬州佛教文化博物馆|红墙深处有梵音】推开天宁寺朱漆斑驳的侧门时，檐角铜铃忽地轻颤，惊起瓦当上打盹的麻雀。这座乾隆南巡驻跸过的古刹，如今成了佛教文化流转的琥珀——红墙内锁着鉴真东渡的涛声，廊庑间游走着《四库全书》的墨香，连石阶缝隙里钻出的蒲公英，都沾着郑板桥画竹的嶙峋骨气。穿过山门殿的刹那，十指会不自觉触上青砖墙。那些被香客摩挲五百年的砖石，沁着南朝烟雨的潮意。最爱深秋午后，阳光斜切过大雄宝殿的飞檐，将斗拱影子拓印在《金刚经》碑刻上，恍若佛陀正以光为笔书写偈语。某次遇见扫地的老僧，他手中竹帚划过万历年间铺就的“卍”字纹地砖，沙沙声里竟混着《法华经》的梵呗余韵。华严阁前的古银杏是活着的年表。树干皴裂处嵌着咸丰年间的铜钉，说是当年太平军攻城时，僧人曾在此悬挂《护国消灾经卷》。深秋时节金叶铺阶，常有穿汉服的少女捧着经书端坐，风起时书页与落叶齐飞，倒比任何数字导览更显禅机。转过万佛楼斑驳的砖雕照壁，忽见乾隆御题“敕赐天宁禅寺”的匾额，金漆剥落处露出的木质纹理，竟与郑板桥纪念馆里“难得糊涂”的竹石图暗合。最震撼当属鉴真纪念堂。玻璃展柜里东渡船模的桐油气息，混着现代投影重现的惊涛骇浪，让人喉头发紧。看那缩微船舱中摇曳的烛光，忽想起汪曾祺写过的“古人的胆魄都凝在器物里”。堂前经幢下常有日本游客合十静立，他们放下的新鲜菊花，与扬州八怪书画展里金农的墨梅，在香雾中完成隔空对话。西廊房的雕花窗棂藏着光阴的戏法。申时三刻，阳光会准时在《四库全书》展柜投射菱形光斑，罩住某册《永乐大典》的残卷，仿佛乾隆皇帝正在云端批阅。偶有研学孩童举着描红本临摹经卷，狼毫扫过宣纸的沙响，与檐角风铃、树梢蝉鸣，合奏成三重时空的《心经》。重宁寺的青砖院落是另一番气象。褪去天宁寺的皇家贵气，这里的月亮门总掩着半卷残荷。在“禅茶一味”体验区撞见过银发夫妇，他们碾茶时手腕起伏的弧度，竟与展柜里唐代茶碾子的使用痕迹完美契合。最妙是雨日立在放生池畔，看锦鲤搅碎郑板桥“一枝一叶总关情”的倒影，恍惚觉得这位扬州八怪正在隔壁展厅挥毫。暮色中的博物馆最宜怀古。当栖灵塔铃声穿透晚霞，整片建筑群便化作流动的经卷——乾隆御碑的裂痕里渗出檀香，欧阳修诗稿的折痕间泛起茶烟，连郑板桥画中瘦竹的墨色，都在夕照里洇出鉴真当年携带的《唐招提寺帖》笔意。出寺前总要摸一摸山门外的石狮。据说其爪痕里藏着历代住持的手温，某个春夜还曾有诗人听见它们讨论《扬州画舫录》。若在文创店带走盖着“天宁禅寺”朱印的素笺，回家路上会突然懂得：这满寺的晨钟暮鼓、经卷古玩，原是为让我们把半日清欢，酿成余生回甘的醍醐。

推开朱漆斑驳的山门，扬州天宁寺的晨钟正穿透薄雾。这座被唤作“江南小故宫”的千年古刹，没有故宫的喧闹，却藏着半部扬州史。在这里，历史不是标本，而是廊下扫帚划过青砖的轻响，是咬一口“石狮雪糕”时舌尖的凉意，更是暮色中与乾隆“共饮”同一片运河晚风的恍惚。